Aprenda como lavar seu carro corretamente.

Galera, notei que a procura sobre informações ligado a carros cresceu muito no blog, então para atender as pessoas que buscam essas informações, estarei compartilhando um pouco o que sei sobre lavar carros e o que pesquisei. Lembrando que são apenas dicas de pessoas comuns, que lavam os próprios carros no dia a dia.

1. Jogue bastante água, pra remover grãos de areia e sugeira mais grossa. Nunca passe o pano com o carro seco, pois a sujeira grossa ao contato com o pano, pode arranhar a pintura.
2. Use algum shampoo para carros, ou detergente NEUTRO. Nunca sabão em pó.
3. Com pano limpo e macio, ou pedaço de espuma, lave na seguinte ordem:
   * Teto;
   * Vidros e colunas de portas;
   * Capô e porta malas;
   * Laterais: do vidro até local do friso. Isto é mais ou menos a metade da lateral, alinhada com as bordas de paralama. A parte que fica abaixo disso acmula maior sujeira, por isso é feito separado, para estes grãos de sugeira não fazer akeles pequenos riscos circulares sobre o verniz.
   * Laterais: parte de baixo dos frisos.
   * Parachoques: dependendo de quanta sujeira tenha, pode-se trocar a ordem dos PC com as laterais da parte de baixo.
   * Pneus e rodas. 
   Nunca deixe secar a água, principalmente ao lavar em dia quente. Enxague quantas vezes forem necessárias
4. Para secar, sempre na sombra. Se tiver em mãos, pode-se usar uma palheta de para-brisa para tirar o excesso, como se fosse um rodo, passando sem forçar. O ideal é seguir a mesma ordem da lavagem: teto, vidros, capô e porta malas, laterais “alta”, laterais “baixa”, PC e rodas. SEMPRE, de cima para baixo.
5. Vai ser preciso 2 panos macios (e limpos) pra secar. O melhor que tem é akelas fraldas de tecido, grandes. São boas pq tem grande absorção.
   * O primeiro pode ser passado levemente úmido, sempre torcendo o pano. Não pode sentir na mão akela sensação de pano seco, como se estivesse raspando a lataria.
   * O segundo pano sim, seco, pra tirar as marcas do primeiro pano
6. Muita gente usa o Silicone no pneu, mais eu nao gostei não, pois o silicone quando alguma poeira pega na roda, fica grudado, então é bom usar outro material, eu uso o Pneu Pretinho, depois de ums 10 minutos da aplicação ele seca, então não corre o risco de grudar a poeira.Se for lavar na praia / cidade litorânea, nao da pra economizar água e nem ser muito lento na secagem. Aquele “melado” tradicional da maresia, é muito facil de marcar a pintura. Nesta época de verão muitos dos carros que vão até a oficina é por causa da praia, quando batem uma água só pra tirar a areia.
7. Se forem encerar com algum equipamento de boina (politriz, firadeira, etc) muito cuidado. Para quem não tem experiência, pode-se arrancar o verniz, queimar a pintura ou arrancar tinta de cantos. Se for fazer na mão, o ideal é seguir as intruções de cada tipo de cera, sempre cuidando para não pegar nas partes plasticas para não ficar akela mancha esbranquiçada.
8.  No interior, aspirador e pano úmido limpo. Se tiver algum produto, use o que ja conheça. De preferência, nao use silicone no interior. Fica muito melado, alguns com cheiro enjoativo, e retem mais a sujeira. Prefira produtos sem brilho.
9. Com um pano úmido, não esqueça das bordas de porta e soleira, que retem muita sujeira pois é onde mais se passa os pés.

Galera, vou ficando por aqui, se você que está lendo esse post souber de mais alguma dica ou quer corrigir alguma dica minha, deixe um comentário.
Até a próxima.

Tirar a carteira de motorista

Tirar a carteira de motorista é quase um rito de passagem, um símbolo da liberdade de ir e vir.  Ela é a prova de que você está apto para conduzir seu veículo.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento oficial e de porte obrigatório para todo um condutor de veículo automotor terrestre. A CNH possui informações sobre naturalidade, filiação, necessidades especiais além da foto do condutor, sendo, portanto, um documento oficial com o mesmo valor da Carteira de Identidade (RG).

Muitas pessoas ficam nervosas só de pensar em tirar a carteira de motorista. Mas o processo envolvido, apesar de trabalhoso, é bastante fácil e objetivo. Este guia Comofas irá te mostrar como tirar a CNH alem de te dar as principais informações sobre o assunto.

Instruções

1) Primeiramente, é necessário que se tenha dezoito anos completos.

2) Tenha em mente a categoria pretendida, categoria esta que pode ser:

Categoria A – habilita a condução de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral (motos, triciclos etc.);

Categoria B – habilita a condução de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista (carros de passeio);

Categoria C – habilita a condução de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas (caminhões);

Para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar habilitado há, pelo menos, um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

Categoria D – condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista (ônibus);

Para habilitar-se na categoria D, o condutor deve estar habilitado há, pelo menos, um ano na categoria C ou há dois anos na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias nos últimos doze meses.

Categoria E – condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.

Para habilitar-se na categoria E, o condutor deve estar habilitado na categoria D ou há, pelo menos, um ano na categoria C e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias nos últimos doze meses

3) Encaminhe-se a uma auto-escola (Centro de Formação de Condutores ou CFC) portando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, original e cópia de todos, além de uma foto 3×4 recente.

4) Na auto-escola você receberá informações sobre as taxas a serem pagas e poderá agendar os exames necessários para iniciar o curso de condução: exame médico (de vista) e psicológico (psicotécnico).  Normalmente tais exames são realizados na clínica credenciada mais próxima à sua casa, e é importante que se leve uma foto 3×4 que irá aparecer na sua habilitação.

5) Tendo sido aprovado nestes exames você poderá assistir às aulas de legislação na auto-escola. É necessário um mínimo de 45 aulas onde serão abordados temas ligados a meio ambiente, legislação, sinalização, mecânica, direção defensiva, placas de trânsito, etc.

6) Após isso você realizará o exame teórico. Uma boa maneira de se prepara para o exame é realizar simulados, existem vários disponíveis na internet, além dos fornecidos pelas próprias CFCs.

7) Após aprovado no exame teórico você receberá a licença de aprendizado e estará apto para realização das aulas práticas que, no caso da primeira habilitação, devem ser no mínimo 20.

Nas aulas práticas, preste bastante atenção nas dicas do instrutor. Na hora do exame não basta apenas saber conduzir, você deverá mostrar que sabe. Seja bastante expressivo quando olhar os retrovisores, olhar para trás e de dar o sinal para sair.

9) Marque o exame apenas quando se sentir seguro. Fazendo a prova com tranqüilidade só restará esperar a CNH em sua casa para sair dirigindo por ai.

CONTRA ASSALTOS, SÃO PAULO PROÍBE GARUPA DE MOTOS

23/nov/2011 . 11:50 | Autor: Redação Notícias de Ipiaú

Os deputados estaduais de São Paulo adotaram uma medida radical para combater os criminosos que usam motocicletas como ferramenta para práticas como a saidinha bancária e o roubo de veículos. Em votação realizada nesta terça-feira (21), a Assembleia paulistana aprovou a proibição de passageiros nas “garupas” das motos nos dias úteis da semana. O texto de autoria do deputado Jooji Hato (PMDB) também obriga o uso de capacetes e coletes com o número da placa da motocicleta afixado na parte de trás, em cor fluorescente, “que o mantenha legível, inclusive à noite”. O descumprimento da lei acarretará multa no valor de R$ 130. Além do aumento da segurança pública, o parlamentar autor da proposta destaca que a medida aumenta “segurança aos motociclistas, visto que os números de acidentes e mortes no trânsito envolvendo motos vêm batendo recordes a cada ano”.

lei antiálcool entra em vigor em SP

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou nesta segunda-feira (24) que os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no estado deverão fixar avisos sobre a nova lei antiálcool, que proíbe a venda e o consumo por menores. Segundo a secretaria, um modelo de aviso foi disponibilizado na internet para donos de bares, restaurantes, padarias e supermercados. A lei foi sancionada no dia 19 de outubro e começará a ser fiscalizada no dia 19 de novembro.

Os adesivos estampam a frase “A bebida alcoólica pode causar dependência química e, em excesso, provoca graves males à saúde”. Eles deverão ter no mínimo 25 centímetros de largura por 20 centímetros de altura.

De acordo com a secretaria, o aviso será obrigatório em todos os estabelecimentos que vendem as bebidas. A novidade da lei será a proibição do consumo de bebida alcoólica dentro dos estabelecimentos por menores de 18 anos. Anteriormente, a proibição referia-se apenas a venda, oferta, fornecimento e entrega dos produtos.

O modelo do aviso pode ser encontrado no site da campanha Álcool para menores é proibido. Eles deverão ser fixados em locais de ampla visibilidade e em todos os ambientes.

A secretaria irá realizar diversas ações em cidades do estado paulista para conscientizar clientes e proprietários destes estabelecimentos. Uma cartilha com as informações sobre a nova lei será distribuída nos locais visitados.

A multa para quem descumprir a determinação pode chegar a R$ 87,2 mil, além de interdição por 30 dias. O valor da multa será estipulado conforme o faturamento do estabelecimento e a natureza da infração. Em caso de reincidência, o valor poderá dobrar.

Segundo a secretaria, 500 agentes serão treinados para realizar a fiscalização. Duzentos deles ficarão na cidade de São Paulo. Os outros 300 serão destinados para a região metropolitana, interior e litoral.

Velas de ignição: Quando trocar?

As velas de ignição, são os componentes responsáveis pela queima do combustível, quando este está dentro das câmaras de combustão. Sua faísca dá início a explosão que impulsiona os pistões, movimentando o motor contínuamente. Mas as velas têm vida útil e devem ser inspecionadas pelo mecânico a cada 10.000 km na maioria dos veículos nacionais.







Assim como a fumaça emitida pelo escapamento, inspecionar as velas periodicamente pode nos dar muitas informações sobre o estado geral do motor pois dependendo do estado, as velas indicam defeitos que podem comprometer outros componentes e evitar que danos mais significativos aconteçam.

Após 10.ooo km rodados, já é possível perceber diversos sintomas e problemas indicados pelo estado das velas. Vamos descrever os principais e mais comuns de se identificar após remover o jogo de velas. São eles:

Desgaste natural

Se o pé do isolador estiver levemente amarelado ou marrom, indica que tudo correu bem durante a vida útil das velas. O motor está em boas condições e o tipo da vela estava correta para este motor.

Desgaste natural excedido

Mesmo que o motor esteja em boas condições e que as velas estejam corretas para o tipo de motor, permanecer muito tempo sem substituir as velas irá causar o desgaste excessivo do eletrodo central (erosão). A distância entre os eletrodos fica muito grande e a alta voltagem fornecida pela(s) bobina(s) passa a ser insuficiente para causar a faísca.
Sintomas:
- Solavancos do motor, principalmente ao acelerar para ultrapassagens ou em subidas.
- Dar partida no motor fica mais difícil. Demora para pegar.

Corrosão dos eletrodos

Esta situação geralmente é confundida com o derretimento dos eletrodos por superaquecimento. Ao contrário do que parece, este sintoma é causado pela presença de agentes e/ou aditivos corrosivos no combustível ou óleo lubrificante e é comum encontrar depósitos de resíduos que acabam influindo no fluxo de gases. Geralmente também é causado por combustível de má qualidade.
Sintomas:
- Solavancos do motor, principalmente ao acelerar para ultrapassagens ou em subidas.
- Dar partida no motor fica mais difícil. Demora para pegar.

Fuligem preta (carbonização seca)

A formação desta fuligem preta e seca, cobrindo os eletrodos e a cabeça da vela, pode ter diversas causas. As principais são: Filtro de ar sujo, afogador com mal-funcionamento ou acionado por muito tempo, combustível de má qualidade, carburador ou injeção desregulados (mistura ar-combustível muito rica), motor funcionando em baixa rotação por muito tempo, regulagem do ponto de ignição muito atrasado (faísca atrasada), uso de velas inadequadas (muito frias).
Sintomas:
- Dificuldade na partida do motor, principalmente quando ainda estiver frio.
- Motor falha quando em rotação de marcha lenta.
No casos de você ter abastecido com gasolina ruim, fazer o veículo rodar em primeira ou segunda marcha, com a rotação bem alta por alguns instantes pode eliminar as impurezas acumuladas na ponta da vela, se o carro já estiver abastecido com combustível de qualidade. Mesmo assim, é importante revisar a regulagem e os filtros. Trocar as velas por novas, também é uma boa idéia.

Sujeira preta e oleosa (carbonização oleosa)

Esta situação indica problemas graves no cabeçote do motor e possivelmente um serviço de retífica será necessário. Os eletrodos ficam cobertos por uma camada de óleo e carvão, o que indica excesso de óleo do motor passando para a câmara de combustão por desgaste ou defeito nos anéis de pistão e/ou guias de válvula.
Sintomas:
- Dificuldade na partida do motor, principalmente quando ainda estiver frio.
- Motor falha quando em rotação de marcha lenta.

Resíduos de Chumbo

Manchas amareladas, principalmente em volta do isolador, indicam muita concentração de chumbo no combustível que NÃO deve ser de boa qualidade justamente por isso. Com o aumento da temperatura na câmara de combustão estes resíduos tendem a tornar-se condutores elétricos anulando a funcionalidade da vela e causando falhas na ignição (ou seja, na faísca). Nesse caso, nem adianta tentar limpar as velas, pois o chumbo já deve ter-se vitrificado sobre a cerâmica do isolador. Trocar o posto onde você abastece também deve ajudar.
Sintomas:
- Falhas na faísca de ignição, principalmente em velocidades mais altas.

Outros Resíduos e Impurezas

Aditivos do óleo e/ou do combustível podem deixar resíduos “incombustíveis” (que não são queimados) na câmara de combustão. Estes resíduos pode ser visíveis nos pistões, válvulas, cabeçote e na própria vela. Ocorre especialmente em motores com consumo de óleo acima do normal ou abastecidos com combustível de má qualidade. Limpeza e uma boa regulagem do motor pode resolver o problema.
Sintomas:
- Perda de potência do motor.
- Danos ao motor e cabeçote.

Superaquecimento

São vários os motivos que podem causar o derretimento do eletrodo central, fundindo-o parcialmente. Os mais comuns são: uso de velas incorretas (muito quentes), resíduos (sujeira) na câmara de combustão, válvulas defeituosas, ponto de ignição desregulado (adiantado), mistura ar combustível muito pobre, distribuidor com defeito, combustível de má qualidade ou velas mal instaladas/apertadas.
Sintomas:
- Perda de potência do motor.
- Falhas na faísca de ignição.
- Danos ao motor.

Eletrodo Central Fundido

O derretimento do eletrodo central pode se agravar por conta do superaquecimento da câmara de combustão, causando trincas e quebras no pé do isolador. As causas ainda são as mesmas mas os danos ao motor já podem ser maiores. Neste caso, será necessário revisar o motor e os sistemas de ignição e alimentação.
Sintomas:
- Perda de potência do motor.
- Falhas na faísca de ignição.
- Danos ao motor.

Eletrodos Central e Lateral Fundidos

Neste ponto, a combustão se dá por incandescência, ou seja, não há mais faísca e a alta temperatura faz com que o combustível queime. O uso contínuo de velas e combustíveis inadequados podem fazer as velas chegarem a este estado.
Se o motor ainda não quebrou neste ponto, você ainda deverá estar percebendo sintomas como:
- Perda de potência do motor.
- Falhas na faísca de ignição.
- Danos ao motor.

Isolador trincado ou quebrado

Aditivos agressivos adicionados ao combustível podem causar corrosão do eletrodo central e, com o tempo acabar trincando o isolador, assim como muita fuligem de combustão acumulada entre o isolador e o eletrodo central.
Também é muito comum que este dano seja causado pelo uso de ferramentas inadequadas na manutenção das velas, por exemplo, usar uma chave de fenda para afastar os eletrodos. Com o isolador quebrado a faísca salta do eletrodo central direto para a carcaça lateral da vela.
Sintomas:
- Dificuldade na partida do motor.
- Falhas de ignição.

IMPORTANTE:Note que é possível perceber-se os mesmos sintomas causados por problemas diferentes. Por isso, é importante que seu mecânico de confiança dê sua opinião sobre o que pode estar causando estes problemas.
Em qualquer uma destas situações, aproveite para substituir o jogo de velas do seu carro por velas de ignição novas, verificando a aplicação correta descrita na embalagem.
Nunca reaproveite velas danificadas. Limpar, lixar ou aproximar os eletrodos não devolverá a sua funcionalidade corretamente. Lembre-se de que existem ferramentas específicas para remoção e instalação das velas e o torque de aperto varia de um modelo para outro. Então, se você não tiver o equipamento adequado, deixe que seu mecânico faça este procedimento para você.




Leia mais: http://motorsa.com.br/2010/06/velas-de-ignicao-quando-trocar/#ixzz1dAmopO3A

Óleo do motor: o barato pode custar muito caro!

As oficinas nunca receberam tantos carros com motores fundidos. São problemas dos mais diversos tipos. Em todos, uma causa comum: o óleo virou uma graxa incapaz de lubrificar o motor, causando o travamento. Enfim, todos os motores estourados por falta de lubrificação. E o conserto pode chegar a custar a metade do valor do carro.

O problema principal é que os proprietários de veículos tentam economizar até no lubrificante e acabam deixando o carro com mais de 15 mil km sem troca ou substituem o óleo de forma incorreta. "Se passar do prazo de troca estipulado pela montadora, o óleo fica cada vez mais oxidado e começa a engrossar, com o acúmulo de partículas metálicas provenientes do desgaste interno de anéis, pistões, camisas, bronzinas, etc.", explicou João Maria Alves Ferreira que foi gerente de pós-venda de concessionária Mercedes-Benz.

O que muitos motoristas ainda não sabem é que a troca de óleo não é tão simples quanto se imagina. Ao completar o nível do lubrificante, deve-se considerar a marca, tipo e viscosidade. Ao adicionar óleo com aditivos diferentes do que já está no motor, ele se deteriora imediatamente. Misturar lubrificante sintético com mineral é ainda mais prejudicial para o motor. "Para mudar de marca ou tipo de óleo, é necessário esgotar todo o óleo velho, substituir o filtro e depois colocar o novo lubrificante", completou Ferreira.

Geralmente, em postos de gasolina, os frentistas não perguntam qual a marca e tipo do óleo que já existe no carro. Eles medem o nível e, se estiver baixo, completam com o óleo que possuem no estoque. É por isso que as montadoras aconselham os proprietários de veículos a trocar ou completar o óleo em concessionária autorizada: "para cada marca de carro recomenda-se um tipo de óleo. O tempo de troca também varia de modelo para modelo. Óleos especiais, como os utilizados pela Mercedes-Benz, geralmente só são encontrados nas concessionárias. Além disso, muitos frentistas costumam adicionar óleo no motor sem haver necessidade, ocorrendo um desperdício do lubrificante, que é expelido pelo escapamento".

Os óleos usados pelas concessionárias precisam ser trocados a cada 15 mil km. Como o motor exige 7 litros de lubrificante, o motorista pode se assustar em ter que gastar um valor mais significativo numa troca de óleo e acaba recorrendo a óleos de menor resistência, que podem ser encontrados em supermercados ou postos de combustível. Se o motorista aceitar trocar o lubrificante a cada 3 mil km rodados, esta atitude não é prejudicial.

Acredita-se que o motivo principal dos problemas de contaminação do óleo, desgaste de peças e travamento dos motores é a falta de qualidade dos combustíveis. "Como se não bastasse a gasolina trazer álcool como aditivo numa proporção crescente nos últimos anos, alguns postos de gasolina estão acrescentando outras substâncias, como água e solventes para baratear o preço do derivado de petróleo - o que tem levado muitos carros guinchados às oficinas".

As substâncias adicionadas à gasolina fazem com que o combustível não queime corretamente e acabe se misturando com o óleo no motor, tirando o poder de lubrificação do produto. Além disso, em carros mais antigos (cujas peças não foram preparadas para resistir ao álcool e outras substâncias adicionadas a gasolina), ocorre a corrosão de componentes do motor. Já nos modelos atuais, a agressão do álcool é bem menor, pois eles estão sendo fabricados para resistir ao "coquetel oficial".

Porém, o que causa mais danos ao motor é a relação incorreta de ar e combustível. Como o combustível vegetal possui menos energia que a gasolina, o motor a álcool precisa de menos ar e mais combustível para trabalhar. Com uma grande proporção de álcool, o motor a gasolina trabalha pobre, ou seja, sobra ar e falta combustível.

Essa mistura provoca superaquecimento nas partes altas do motor - uma temperatura elevada que dificilmente passa para o óleo ou a água do sistema de refrigeração - fundindo em pouca quilometragem os pistões, anéis e válvulas e estourando o motor. Em muitos veículos importados - como é o caso dos modelos da Mercedes-Benz - a tecnologia faz o painel avisar que o carro tem que ir para a oficina, antes que se agrave a situação. Já em modelos nacionais, o processo ocorre imperceptivelmente, até que o carro não saia mais do lugar.

Borra de óleo

A SAE Brasil define a borra de óleo como sendo uma espécie de nata preta formada dentro do motor e que pode entupir os dutos por onde circula o lubrificante. No início ela gera perda de rendimento, por causa da maior dificuldade de as peças se movimentarem. Em casos extremos, pode até causar a quebra do propulsor.

Há situações que favorecem seu surgimento, como utilizar o óleo por período maior do que o indicado no manual do veículo ou fora da especificação. Motores de carros que ficam muito tempo sem uso ou rodam sempre em pequenos percursos e não atingem a temperatura ideal de funcionamento estão mais propensos ao problema.

Para preservar o motor:

• Troque o óleo e o filtro no intervalo recomendado pelo fabricante do veículo;
• Se for necessário completar o nível do lubrificante, use a mesma marca, tipo e viscosidade do que já está no motor;
• Não misture lubrificantes diferentes quando completar o nível, nem aditivos extras (devem ser colocados junto com o óleo novo) e nunca adicione óleo mineral ao sintético (ou vice-versa);
• Se o motor consome muito óleo, faça logo sua retífica;
• Observe a vareta do óleo (sentindo a viscosidade com os dedos) ou retire a tampa de óleo: a "pasta" também se aloja ali;
• Em caso de dúvida, troque o óleo. Fica bem mais barato que reformar o motor;
• Desconfie do combustível muito barato. Abasteça seu carro em postos com combustível de qualidade comprovada;
• Veículos que rodam pouco devem trocar o óleo pelo menos uma vez por ano.

SUPERAQUECIMENTO

O primeiro sintoma aparece no ponteiro do termômetro de água do motor: ele sobe e indica que o motor está superaquecendo. É natural que você já pense em acrescentar água no vaso de expansão, mas será que é isso mesmo? Até porque o excesso de temperatura nem sempre é pontado pelo instrumento, à medida que pode haver algum fusível queimado... São oito as hipóteses que le-vam a esse problema. Algumas por defeito de peças do siste-ma elétrico, como ceholão ou relês, outras por problemas mecânicos 0omba d agua e válvula termostáticaì ou, ainda, decorrentes do desgaste natural dos componentes, caso de radiador, selo do motor ou mangueira furados. Ah, e claro: o problema também pode ser a própria falta d agua.

	CAUSA	PROVIDÊNCIA
	Selo do motor furado	Substitua o selo.
	Mangueira	Limpe o radiador e as mangueiras. Se houver furos ou aparência ressecada, você deve trocá-las.
	Cebolão ou sensor do radiador	Quando o motor atinge 90ºC, a ventoinha entra em ação. Se isto não ocorrer, retire os fios conectados ao cebolão e os junte, enrolando um ao outro, o que vai ligar a ventoinha e denunciar que o cebolão tem defeito. Caso não queira descascar os fios, utilize um clips, espetando cada extremidade do prendedor de papéis em um dos fios. E substitua o cebolão.
	Válvula termostática	Ligue o motor e segure a mangueira de entrada de água do radiador. Quando atingir cerca de 90ºc, ela deverá estar quente, pois o correto é que a termostática "libere” o líquido de arrefecimento para ser resfriado no radiador. Se a mangueira não esquentar, o líquido não está passando. Ou seja: d problema está na válvula, que deve ser trocada.
	Radiador furado ou falta de água	Se o radiador estiver furado, deverá ser substituído. Em alguns casos, dá pra “quebrar galhos” com remendos. Se o caso for de falta de água, coloque aditivo na razão recomendada pelo fabricante. A falta de aditivo promove alteração no ponto de ebulição do líquido, já que a água “ferve” a 100 ºc e o aditivo serve justamente para aumentar essa temperatura.
	Ventoinha	Se nenhum dos problemas anteriores for diagnosticado, a falta de funcionamento da ventoinha pode estar relacionada a um problema de seu motor. Ele deve ser trocado.
	Fusíveis e relé	Troque os fusíveis ou relê. E não se esqueça de instalá-lo sempre respeitando a mesma amperagem, nunca superior, para que não haja danos ao chicote.
	Bomba d água	Devido à utilização de material plástico no rotor da bomba, ocorre ruptura que impede o bombeamento da água. Dê a partida com o motor frio e tente verificar se o líquido circula pelo sistema, checando o radiador. Se a dúvida persistir, retire a bomba d’água e faça a verificação visual, onde o giro manual provoca a quebra visível do plástico. E troque a bomba d’água.